Cabello de Venus (Adiantum capillus-veneris)

La serie de plantas de los barrancos continúa con el curioso culantrillo de pozo, llamado así por su parecido con el culantro o cilantro y por estar generalmente presente en rezumaderos de los peñascos, pozos o junto a las fuentecillas.

Se trata de una delicada hierbecilla perteneciente al grupo de los helechos y por lo tanto que se reproduce por esporas y no por flores. Rizoma rastrero del que parten rabillos pardoscuros o negros y brillantes, que se levantan hasta dos palmos de altura. La elegancia de éstos hizo que el culantrillo fuera comparado con los cabellos de Venus y que este fuera utilizado como su epíteto por Linneo. Estos rabillos se dividen en frondes (las hojas de los helechos) con forma de abanicos y doblados en su parte superior para proteger los esporangios, lugar donde se producen las esporas que estarán maduras en mayo.

Adiantum Capillus-veneris FOTO FGZ

Se trata también de una planta de acción diurética que ha sido usada para favorecer la micción a través de infusiones o del cocimiento de sus frondes. Ha sido usado a su vez para combatir la tos y los catarros de las vías respiratorias. A otro nivel menos científico, por la belleza de sus rabillos que la comparan con los pelos de una hermosa cabellera y por la Teoría del Signo se emplearon estos para conservar el cabello y acrecentar su salida y robustez.

Pero sin duda su característica más sorprendente es su absoluta impermeabilidad. Los griegos lo llamaron adianto porque aunque llueva sobre ella y se hundan mil veces en el agua jamás se les pega una gota y siempre se muestra seca y enjuta. Del verbo diaino, mojar, con la partícula negativa a. Hacer la prueba en un río es muy llamativo, ni el mejor gore-tex, actúa de forma tan rápida repeliendo el agua.

Es cuanto menos curioso que una planta que necesita la proximidad el agua y que por tanto esta sedienta de ella para vivir, sin embargo, nunca la admita y la repela con tanta velocidad.

Colonia de AdianGum Capillus-veneris en el río Alcanadre FOTO FGz

Bibliografía

-Luis Villar Perez et álii. Plantas medicinales del Pirineo Aragonés y demás tierras oscenses. Diputación Provincial de Huesca / Instituto Pirenaico de Ecología, 1992. 
-Pío Font Quer. Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. Ediciones Península 1999. 
-Teoría del signo en Wikipedia 
 

Historia de Chefchaouen

Historias del Rif. La medina de Chefchauen

Chefchauen “la que mira a los cuernos” se sitúa al refugio de la naturaleza, oreintada al sur, justo donde brota de la tierra agua fresca durante todo el año, entre las dos montañas que la enmarcan en el paisaje; el Meggú (Jbel Kelaa 1616m) y el Tisoukka (2122m)

Xauen (540m, cuerno en árabe), fue fundada en 1471 (871 H.) por el cherif abu Yumas el-Alami con la intención de contener las invasiones portuguesas que en ese mismo año habían tomado Ashila y Tánger. Para esto eligió un enclave de difícil acceso que dominará la ruta Tetuán-Fez junto al margen izquierdo del río que brotaba potentemente desde dentro de la montaña. Al morir el-Alami en la lucha con los portugueses se encargo de continuar la fundación al otro lado del río su primo, Ali Ben Rachid, quien de joven había luchado en las guerras de Granada.

A lo largo de la historia la Medina de Xauen se fue configurando en seis barrios: el Sueka, Rif Al Andalus, Al Onsar, Sebanin, Suk y el Jarrazin. En época moderna, sobre todo tras la llegada de los españoles, la ciudad se extendió ya fuera de sus murallas.

Una de las tantas fuentes de la Medina. Agua fresca de la montaña. FOTO FGZ

El núcleo original de la ciudad fue fundado por Ali Ben Rachid construyendo la Kasba y la residencia de su familia, este primer barrio de la Medina se llamó Sueka.

En 1492, tras la caída del Reino de Granada, llegó a la ciudad un gran contingente andalusí que dio lugar al barrio de Rif Al Andalus. Entre 1492 y 1540 se dio el nacimiento de otros dos Barrios, al Onsar y Sebain, situados al este de los anteriores y en las cercanías de la fuente, Ras el Maa, y del río que configura la frontera natural de la medina.

La llegada de moriscos españoles entre los años 1540 y 1560 otorgó mucha prosperidad a la medina siendo los años con mas actividad constructiva, se levantó la mezquita mayor, Yamaa el-Kebir, se construyeron cinco fondaqs, albergues de mercaderes, una madraza y el primer baño que da nombre a la plaza principal, Utta el-Hammam.

Zona de los Molinos de Raas el Maa. Plano de Carlos Sánchez Gómez.

En 1609, tras la expulsión de los moriscos de la Península llegaron nuevos pobladores configurando un nuevo barrio al este de la medina; el Suk. Después de esta tercera oleada de andaluces el crecimiento fue mucho mas lento durante el resto del siglo XVII y durante el XVIII y solamente se configuró el pequeño barrio de El Jarrazin.

Durante siglos su situación inaccesible y la prohibición de entrada a los infieles hizo de Xauen una ciudad desconocida y misteriosa que fue descubriéndose poco a poco de la mano de los aventureros y viajeros que, disfrazados, se introdujeron dentro de sus murallas.

El primero conocido de todos ellos fue Charles Foucauld que paso en 1882 disfrazado de rabino describiéndola así;

Eran las seis de la mañana cuando llegaba; a aquella hora, los primeros rayos de sol, dejando aun en la sombra las masas oscuras de las altas cumbres que dominan la ciudad, doraban apenas las puntas de los minaretes; el aspecto era de una belleza irreal: Con su viejo torreón de aire feudal, sus casa cubiertas de tejas, sus arroyos que serpentean por todas partes, podría uno haberse creído mas bien ante un burgo apacible a orillas del Rhin, que ante una de las ciudades más fantásticas del Rif.

Después lograron entrar Walter Harris, corresponsal de The Times en Tánger, disfrazado de cabileño, y un misionero norteamericano que resulto envenenado, William Summers. El aislamiento con respecto a occidente finalizó cuando el 15 de Octubre de 1920 el teniente coronel Castro Girona, disfrazado esta vez de carbonero, logró entrar y convencer a las autoridades, entre presiones y promesas de recompensas, a que entregaran la ciudad a los españoles que ya contaban con el Protectorado nominal de la zona desde 1912.

Comenzaba así la relación colonial que unió a Xauen con la Península y que termino en 1956. Entre medias existió un paréntesis debido a los éxitos del levantamiento de Abd el–Krim. El 15 de Noviembre de 1924 la guarnición española compuesta por 10.000 hombres abandonó la posición descendiendo por el Valle de Beni Hassan donde fueron víctima de sangrientas emboscadas. Los rifeños causaron un duro castigo en el que murieron mas de 2000 hombres y en el que se dieron escenas épicas narradas por Mola en su libro Dar Akouba, nombre de una población del valle cercana a Xauen.

Mhamed ben Abd del-Krim y la República del Rif entraban de forma triunfal en la ciudad que paso a ser un bastión importante en el nuevo orden político que el líder rifeño comenzaba a instaurar. Dejada en manos de Jeriro, como su principal lugarteniente en el Yebala, la ciudad, al igual que el sueño de Abd el-Krim, sucumbió a la alianza franco-española. Xauen pasó de nuevo a las posesiones españolas el 10 de Agosto de 1926 de manos del comandante Capaz.

Una de las puertas de la Medina. Bab el Suk FOTO FGZ

Durante la época del Protectorado se construyó la carretera de Tetuán a Xauen, tres grandes cuarteles, un hospital militar y equipamientos administrativos, sanitarios y educativos. En urbanismo se creó un Plan de Ordenación y un Plan Parcial.  Cuando los españoles llegaron, la ciudad tenía una importante población judía sefardí que hablaba judeoespañol, esta fue la responsable del color azul que hoy domina las calles de la Medina.

En 1956 Marruecos recuperó la independencia y hasta 1975 tuvo un crecimiento lento. Después y gracias a la instauración de la sede del Gobierno de la Provincia durante ese año se reanimó el sector de la construcción y en otras actividades y servicios. La ciudad creció entonces mucho en su lado oeste en torno a la plaza de Mohamed V y ladera abajo gracias a la nueva población administrativa y a un creciente éxodo rural.

Hoy en día la ciudad sigue creciendo, en 1994 el censo era de 31.410 habitantes, y se están construyendo muchos edificios modernos, bloques de varios pisos que cambian por completo el paisaje urbano de Xauen.

La Medina, gracias al impulso turístico y a la renovada atención del monarca, históricamente enemistado con esta región, esta cada vez mejor cuidada y es sin duda un rincón de impagable tranquilidad para el viajero y punto de partida privilegiado para todas las excursiones y ascensiones del Parque Nacional de Talassamtane y de la región de Yebala.

Xauen nos permite de esta manera realizar un viaje completo en todos los sentidos. A los que aman la montaña y no les  importa pasar días en ella por que les ofrece un lugar ideal de descanso para reponer fuerzas y para aquellos que no quieren pasar tantos días en las cumbres les supone una medina antiguamente inaccesible al viajero y ahora abierta de par en par a todos los que quieran perderse en sus callejuelas, comer, comprar artesanía del país o simplemente disfrutar de otro ritmo de vida, ya se sabe; “prisa mata, amigo”

Bocadillos cerca Uta el Hammam. Antigua librería y ya clásico de las noches de Xauen FOTO FGZ

Bibliografía para conocer más
-CHARLES DE FOUCAULD. Viaje a Marruecos. José J. de Olañeta Editor. Palma 2001.
-DAVID S. WOOLMAN. Abd El-Krim y la Guerra del Rif. Oikos-Tau Ediciones. Barcelona 1971.
-DAVID MUNILLA. Marruecos: País de Djebala. En Grandes Espacios 99, Especial Trekking.
Abril 2005.
-DOMINGO BADIA. ALÍ BEY. Viajes por Marruecos. Alianza Editorial. Madrid 2005.
-JESÚS F. SALAFRANCA. La República del Rif. Editorial Algazara. Málaga 2004
-ROGER MIMO. Marruecos. Guía de trekking y excursiones. Sua Edizioak. Bilbao 1993.
-ROGER MIMO. La guía de Marruecos y Mauritania. Distrimapas Telstar, Barcelona 1999.
-ROGER MIMO, JOSEP Mª ESCOFET Y XAVIER BARREDA. Marruecos, guía completa de deportes de montaña y aventura. Editorial Barrabés. Zaragoza 2003.
-SÁNCHEZ GOMEZ, CARLOS ET AL. Xauen Plano guía, 1/1500. Junta de Andalucia, AECI y Ayuntamiento de Xauen. 1999.
-LORENZO SILVA. Del Rif al Yebala, viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos. Ediciones Destino. Barcelona 2001.
-MIMOUND HILLALI Y MOHAMED TENSAMANI. Inventario de los recursos y potencialidades turísticas de la provincia de Chefchaouen. IPADE, AECI Y ADL. 2002
-CHEFCHAOUENE Carte du Maroc 1 :50 :000. Feuille NI-30-XIX-2a. Ministère de l´Agriculture et de la Reforme Agraire. Direction de la Conservation Fonciere et des travaux Topographiques. Division de la Carte. 1970. Rabat

Grasilla (Pinguicula grandifolia)

Se acerca la temporada de barrancos, de introducirse en el mundo de los ríos y de sus misterios y entre otras muchas sorpresas que nos podemos encontrar en  los barrancos  se encuentra la misteriosa Grasilla. También conocida como Flor de las fuentes se trata de una planta abunda en rezumaderos, manantiales y otros suelos húmedos del Pirineo hasta los 2.600 m de altitud.

En los lugares propicios a su crecimiento por la abundancia de agua suele formar llamativas colonias que destacan del resto de plantas por su llamativo  color verde manzana.

Comunidad de grasilllas aprovechado un rezumadero de agua en la roca caliza FOTO FGZ

Observando detenidamente lo que más llamará nuestra atención será que se trata de una planta carnívora. Aunque no disponen de mecanismo de captura  activo, su método de nutrición es en parte del tipo carnívoro. La planta está formada por una roseta basal de hojas pegajosas sobre las cuales se encuentra a menudo pegados pequeños insectos, de ahí su nombre de grasilla.

La grasilla, trampa mortal FOTO FGZ

Las hojas están cubiertas por miles de pelos pequeños que segregan gotitas de una sustancia pegajosa. Cuando una presa queda atrapada en esta pega, un segundo tipo de glándulas comienza a segregar un líquido compuesto por ácidos y enzimas digestivos que disuelven las partes más duras de los insectos. Posteriormente, las cutículas reabsorben el líquido, ahora rico en nutrientes.

Perteneciente a la familia de las Lentibulariáceas este género de las Pinguiculas cuenta con gran cantidad de especies, siendo la grandiflora la más común en el Pirineo.

Del corazón de la planta surgen en la primavera una o más astas florales de una decena de centímetros de longitud con flores de color violeta. En Aragón la infusión de la planta seca es considerada como antitusiva y antiespasmódica. En algunos valles se usan las hojas frescas, al exterior, para cicatrizar heridas y llagas.

Bibliografía
-Luis Villar Perez et álii. Plantas medicinales del Pirineo Aragonés y demás tierras oscenses. Diputación Provincial de Huesca / Instituto Pirenaico de Ecología, 1992.

Viajes de papel. El Trampero de Vardis Fisher

Una nueva temporada de viajes largos pasó, llega el otoño y dejamos atrás el asfixiante calor. Los días se harán más cortos pero a cambio la luz del sol carea mas horizontal y podremos disfrutar mejor de la gama de colores que poco a poco iran adquiriendo nuestros paisajes favoritos.

Es, sin duda, uno de los grandes momentos para afrontar una aventura a pie por la naturaleza. Si no podemos tendremos el recuerdo de los viajes pasados del verano y podremos también iniciar otros a través de las páginas de algún libro. Solo queda elegir un destino, una vida ajena, un momento de la historia o una ficción para empezar un buen viaje a través del papel.

En esta ocasión ha sido en lejano Oeste americano quien me ha dado la oportunidad de desplazarme con la imaginación y de disfrutar de una buena aventura. La novela de Vardis Fisher The Mountain Man, traducida como El Trampero por Valdemar / Frontera nos relata la apasionante vida de Samson J.Minard, un trampero que decidió abandonar la civilización para él corrompida y vivir en libertad en las Montañas Rocosas de los actuales estados americanos de Wyoming, Montana, Washingntn, Oregon, Nevada, Utah y Colorado.

Portada del libro en castella no de la Editorial Valdemar / Frontera

Miles de kilómetros cuadrados de espacio virgen donde tramperos como Sam, Garras de Oso George Meek, Cabellera Perdida Dan, Kit Carson, Tres Dedos o Jim Bridger pasaban sus días cazando para conseguir pieles con las que nuevamente comprar vivieres, armas y herramientas para seguir su vida en plena libertad. "Durantes las estaciones cálidas ningún trampero que valiese algo se metía bajo techo, excepto bajo las ramas generosas de un abeto, bajo la pérgola de un enebro o debajo de una piel de bisonte estirada sobre un par de postes. Si te gustaba el mundo que el Creador había hecho para ti, no tapabas el cielo azul y sus luces ni te tumbabas en medio del aire viciado de una habitación mas ventilada cuando en una cama al aire libre podías oler la mañana y observar su luz madreperla acariciar suavemente las colinas".

Robert Reford porta el féretro de John " Liver Eatin' " Johnston en el que Vardis se inspiró para su novela (Foto: Planet Cody)

La novela nos transporta a una Naturaleza Salvaje, con mayúsculas, donde estos hombres convivieron y lucharon contra los Pieles Rojas. Junto a los que vivieron y sufrieron además la llegada desde el este de los colonizadores y el fin de un estilo de vida muy apegado a la naturaleza y a la libertad. La novela que a nosotros nos llevará a este apasionante mundo fue llevada en cierta manera al cine por Sydney Pollack en Las Aventuras de Jeremiah Johnson que interpreto Robert Redford.

Disfrutemos entonces de este viaje de papel y adentremonos por unas horas en una vida salvaje y libre: "Sam estaba embelesado, encantado, fascinado por el sencillo hecho de estar vivo y sano, sin reloj que marcase su tiempo, sin jefe que lo vigilase, sin impuestos que pagar, sin papeles que firmar, sin tener que darle cuentas a nadie"

-Vardis Fisher. El Trampero. Valdemar / Frontera. 2012
 

Sa travessa o GR 221

Hace unos años movido por mi pasión por el viaje caminando, por conocer lugares a ritmo pausado, realice un curso de Técnico de senderos. Juntar pasión y profesión puede ser una buena fórmula.

Este curso nos enseñaría a diseñar y trazar rutas homologadas (GR, PR, SL) con el objetivo principal de recuperar caminos y sendas olvidadas para acercarlos a los amantes del senderismo o del antiguo arte de caminar. Proyectos que como bien sabemos dinamizan territorios atrayendo un tipo de turismo sostenible y dispuesto a respetar el entorno que visita.

Recuperación de caminos en Mallorca     FOTO FGZ

Hasta aquí todo bien. Pero el conflicto esta servido. Por un lado esta el objetivo ideal de recuperar o diseñar nuevos trazados lógicos y siempre sin ningún tipo de impacto negativo sobre el terreno. Pero, como siempre, están los ayuntamientos, promotores o políticos en general que serán capaces de cualquier cosa con tal de ver su nombre en el cartel o en la firma del proyecto. 

Lo digo después de usar muchas veces la red de senderos y de participar como técnico de senderos en un importante proyecto de GR y varios SL. Muchas veces entones el equilibrio natural de los antiguos caminos se rompe y se pasa a movilizar maquinaria y a trazar nuevos itinerarios solo con motivos propagandísticos. En fin, supongo que pasa en muchos proyectos, sobran políticos y faltan técnicos.

Aún así, pese a graves errores, me considero un férreo defensor de crear y, sobre todo, mantener la red de senderos como recurso cultural y turístico de primer orden.

Por último estaría el rechazo dentro del mismo colectivo de montañeros que ven con malos ojos a quienes recuperan y señalizan los caminos que ellos siempre conocieron y usaron. Quien no sepa orientarse que no venga al campo, dicen. Creen que estos caminos balizados ayudan a masificar la montaña, su espacio sagrado.

Como guía de montaña y como montañero se, como sabrán muchos, que quien quiera soledad y aventura lo tiene fácil. Esto no quita que se recuperen caminos y se señalicen para el uso de muchos mas, que quieran conocer caminando y acabar sus jornadas en pueblos, dormir a gusto, cenar caliente y poder desplazarse con poco peso.

Señalización del GR 221. Mallorca    FOTO FGZ

Un ejemplo de esta dualidad la encontré hace unos días en la sierra Tramuntana de Mallorca. En la isla existe desde siempre para los amantes de la montaña una ruta conocida como Sa Travessa que recorre por la parte alta toda la sierra cubriendo un recorrido de mas de 100 km con impresionantes vistas. Una ruta bellísima pero exigente.

De la misma manera hace unos años se trazo un GR, el 221, que recorre igualmente la Tramuntana desde el Port d´Andratx hasta Pollença. Esta ruta al contrario que su antecesora, transcurre por la parte baja uniendo pueblos a través de sus bellos caminos de pedra en sec.

La oferta esta servida, el montañero podrá adentrarse por la aventura de la parte alta y aquellos con menos experiencia o resistencia podrán realizar el GR y conocer una isla distinta a la que suele aparecer en las agencias de viaje. 

Lo importante es, por tanto, defender otra forma de conocer, ir a pie, pararse a charlar, a comer y sentir la confortable sensación de estar vivo, de estar en movimiento.  

Paisajes de Sa Travessa. Mallorca   FOTO FGZ

Bibliografía:

Joan Sastre, Vicenç Sastre, Miquel Rayó. GR 221 Serra de Tramuntana Ruta de pedra en sec. Triangle Postals, 2008.

Travesía de la sierra de la Tramuntana con guía: http://www.viajesapie.com/trekking/travesia-tramuntana-mallorca/

Vía de las escaleras. Monte Perdido (3355m)

Vía de las escaleras. Monte Perdido (3355m)

Se trata de la ruta que fue utilizada en el descenso de la primera ascensión en 1802 por los guías de Ramond de Carbonnieres; Laurent y Rando. Esta vía evita, además, cuando hay nieve, el tramo expuesto de la ruta normal, la conocida escupidera.

Itinerario

Partiendo desde el refugio de Góriz (2160m) se sigue el itinerario normal hasta entrar en el barranco de Góriz donde nos desviaremos a la derecha nada más pasar un resalte rocoso de la derecha, tomando un corredor pedregoso muy bien marcado (2500m)

Trazado del track sobre el mapa de la editorial Alpina 1.30.000

Al coronar este corredor ya estaremos en la cresta meridional, giramos a la izquierda y superamos el primer resalte, o escalera, por una vira que cruza el muro hacía la izquierda.

Continuamos entonces remontando la ladera siguiendo lo hitos hasta alcanzar la punta de las Escaleras (3027m). Subimos el último resalte antes del primer tresmil por la izquierda por un corredor evidente. La cima presenta un corte brusco por el norte así que tendremos que seguir la cresta a la derecha dirección este hasta encontrar una bajada por una pendiente menos empinada.

Vista del tramo final desde la Punta de las Escaleras FOTO FGZ

Nos situamos entonces en un pequeño collado para retomar el ascenso por la cresta meridional. Nos quedan dos pequeños resaltes, el primero se supera fácilmente siguiendo los hitos por la izquierda y el segundo presenta dos chimeneas, se toma la de la derecha que tiene un pequeño paso de III.

No queda mas que seguir ascendiendo sorteando algunos lapiaces inclinados para, siguiendo los hitos, coronar el Monte Pedido (3355m). Dependiendo de nuestra condición física tardaremos entre las 2.30H y las 3.30H en realizar todo la ascensión.

Vista sobre la Torre de Góriz y cañón de Añisclo FOTO FGZ

Distancia: 3.3 km
Desnivel Positivo: 1154 m
Desnivel Negativo: 26 m
Pendiente media: 34%

Bibliografía

Actividad guiada

Luis Alejos. 3000m de los Pirineos, guía montañera. Tomo 1.  SUA Edizioak

Marcos Feliu. La conquista del Pirineo. SUA Edizioak

Monte Perdido Vignemale, mapa Alpina 3000. 1.30.000. Editorial Alpina.

Camarina (Corema album)

Camarina (Corema album)

Perteneciente a la familia de las empetráceas que solo cuenta con seis especies la camarina o camariña es un arbusto o mata de entre 40 y 70 cm . Se mantiene verde todo el año y tiene un gran parecido al brezo. Cuenta con plantas macho y plantas hembra y las dos tienen flores tan insignificantes que pasan desapercibidas.

Florece en primavera e incluso a finales del invierno en latitudes mas al sur y el fruto, un característico globo de unos 5-8mm de diámetro de color blanco perla, brota a finales de verano-otoño. Da fruto cada dos años.

Camarina (Corema album)      FOTO FGZ

Aparece como especie endémica en las dunas y lugares arenosos de la costa atlántica de la Península, desde Galicia hasta Huelva y Cádiz. Topónimos como el de Camariñas en La Coruña o Faro Camarinal en el Parque Natural del Estrecho de Cádiz atestiguan que en otro tiempo fue mucho mas común. La recolección de la planta para hacer escobas, la manipulación de las dunas y la recolección de los frutos han disminuido su presencia en los últimos años.

El fruto, de color blanco en la zona sur y mas rosado en Galicia, tiene un sabor ácido y se utilizaba por los marineros para hacer una limonada refrescante para calmar la sed. Se utilizo también para mitigar la sed de la calentura, como bebida febífruga y para matar lombrices intestinales.

Uno de los manjares típicos de Figueira da Foz, Portugal, consiste en una jalea de camariñas con azúcar y zumo de limón.

La Camariña cuenta con un leyenda que relata como los ojos de la reina Isabel de Portugal, al descubrir las infidelidades de su esposo Dionisio I, dejaron caer unas lágrimas cristalinas que se extendieron por todas las matas del pinar, convertidas como en perlas de un blanco tan blanco que volvieron aquel bosque lugar de maravilla.

Bien podrían ser nuestras lágrimas las que decoraran el Pinar del rey de Marinha Grande, lágrimas blancas que despiden el calor y dan la bienvenida al frío.

Bibliografía: 

-Ginés López. Guía de árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Mundi Prensa, 2002.

-Pío Font Quer. Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. Ediciones Península 1999. 

-Wikipedia. Corema album

Espino Albar (Crataegus monogyna)

Espino Albar (Crataegus monogyna)

Entrados ya en el otoño y llegando al invierno en el bosque el alimento empieza a escasear, así que siempre que nos encontremos un majuelo rebosante de frutos sabremos que allí aún hay sustento para los animales que luchan por sobrevivir en el invierno.

El espino albar se conoce por varios nombres como majuelo, espinera de monte, espinalbo.. y se trata de uno de los arbustos más comunes de la Península ibérica. Crece en todo tipo de terrenos desde el nivel del mar hasta los 1800-2200 metros según la latitud.

Majuelas en otoño     FOTO FGZ

El espino es un arbusto generalmente de unos 4 metros que puede llegar a alcanzar los 8-10 metros de altura. Pierde la hoja en invierno momento en el cual, cuando aún estan presentes los frutos, destaca por su color rojizo. De tronco grisaceo y resquebrajado con el paso del tiempo el arbusto florece alegremente formando ramilletes olorosos de color blanco o blanco-rosado.

En torno a él se concentra una gran cantidad de vida no solo gracias a su fruto, las majuelas, que aguanta bastante el invierno y es muy rico en vitamina C. Si no también por sus flores que lo convierten en una planta melífera que atrae a gran cantidad de insectos. Las espinas de las ramas más jóvenes son usadas por el alcaudón como despensa al pinchar en ellas los insectos que caza y de los que se irá alimentando. Es además uno de los lugares predilectos para el crecimiento del  mágico muérdago.

Las majuelas o manzanitas de pastor tienen un sabor dulce y una carne arenosa y se han usado en Europa central para hacer una especie de pan a partir de una harina elaborada con ellos. Igualmente las flores y los brotes tiernos son exquisitas en ensalada.

Las flores son consideradas como un escelente tónico del corazón y del aparato circulatorio; son sedantes y antipasmódicas y contribuyen a minorar la presión sanguínea. Además no tienen ningún peligro de acumulación ni de toxicidad.

Peretenece a una familia de frutales, las rosáceas, por lo que es fácilmente domesticable injertando nispero y peral. Existen por otro lado muchas especias de espino albar, solo en Amñerica del Norte hay mas de un millar. 

El género crataegus cuenta con una especie propia del mediterráneo oriental la crataegus azarolus (el acerolo) y con otra especie en la Sierra Nevada casi idéntica la crataegus granatensis. El nombre de la especie, monogyna, hace referencia a la presencia de solo un hueso por fruto.

La blancura de su floración y el aislamiento de muchos de su ejamplares le hacen protagonista de muchos mitos y leyendas así como ser un lugar predilecto por la virgen en sus apariciones (virgen del Espino en Soria, Hoyos del Espino en Avila....)

En la tradición vasca se le atribuye con bastante éxito la cualidad de protector frente al rayo. 

En sus fases blanca, verde o roja el espino albar siempre representará un rincón de vida, tradición e historia para el paisaje de nuestros paseos.

 

Bibliografía

-Ignacio Abella. La magía de los Árboles. Integral 2008

-Ginés López. Guía de árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Mundi Prensa, 2002. 

-Pío Font Quer. Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. Ediciones Península 1999. 

Jara (Cistus Ladanifer)

De la familia de las cistáceas la Jara forma parte de una de sus 170 especies que habitan principalmente en el entorno mediterráneo. Se trata posiblemente de la planta más común en las laderas sur del Sistema Central ocupando suelos silíceos, soleados y generalmente compartidos con encinas. Sus poblaciones más importantes se encuentran también en Sierra Morena, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía.

Ocupa estos suelos, generalmente degradados, en los que en otro tiempo se instalaron encinas o melojos y muchas veces nos indica la pobreza de los mismos o etapas de regeneración del encinar después de incendios. La encontraremos aproximadamente desde el nivel del mar hasta los 1000 metros.

Flor de la jara pringosa (Cistus ladanifer var. maculatus)    FOTO FGZ

Se trata de un arbusto siempre verde, conocido como jara pringosa o estepa del ládan en Cataluña, que no suele sobre pasar los 2,4 metros aunque forma tapices muy densos y tupidos, fáciles para pasar desapercibido. Del romancero viene la expresión "De noche, por los caminos, de día, por los jarales".

Florece de abril a junio según latitud y orientación, formando verdaderos "campos nevados" en las faldas serranas. Las blancas flores se componen de 5 pétalos y son bastante grandes, llegando a alcanzar los 10 cm de diámetro. Algunas tienen unas manchas oscuras en la base de cada pétalo, dando lugar a una variedad conocida como jara de las cinco llagas y científicamente como maculatus.

Jaral en El Espinar, PN Sierra Norte de Guadalajara        FOTO FGZ

Pero, sin duda alguna, lo más característico de esta planta es su profundo aroma que impregna la montaña así como su resina pegajosa, el ládano. Esta sustancia tan abundante, a parte de darle el nombre científico, la hace competir con éxito frente a otras especies ya que inhibe el crecimiento de otras plantas.

Antiguamente este ládano se recolecto para su uso con un método muy curioso que consistía en pasear un rebaño de cabras por el jaral y después extraerlo al raspar su piel, también podían ser hombres con mandiles de cuero. Igualmente se conoce la extracción más limpia hirviéndola y sacando después la grasa que, a manera de aceite, nada por encima del cocimiento.

Medicinalmente se le atribuían, entre otras, propiedades sedantes y se utilizo mezclándolo con pez negra, cera amarilla y trementina para crear un emplasto regio útil para las hernias. Actualmente el uso principal es en cosmética como fijador de perfumes. En Extremadura y Sierra Morena se produce una suerte de miel de jara llamada también mangla.

Con su profundo olor y su pegajoso ládano la jara nos hará respirar profundamente y disfrutar de un ambiente puro en nuestros paseos, ahora, otra cosa será si, en un día de calor, nos salimos de la senda y nos perdemos en un jaral ...

Bibliografía

-Ginés López. Guía de árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Mundi Prensa, 2002. 

-Pío Font Quer. Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. Ediciones Península 1999.  

Viajes de papel. Manituana, Wu Ming.

Viajes de papel. Manituana, Wu Ming.

Generalmente la historia la escriben los que pudieron hacerlo, los que de alguna forma sobrevivieron, en otras palabras, los que vencieron.  A veces encontramos relatos de los vencidos, de los que no corrieron buena suerte. Pero muy pocas veces escuchamos la historia de aquellos que desaparecieron. Manituana, sin embargo, relata el final de un mundo muy antiguo y durante muchos años olvidado, el de los indios de la costa noroccidental de Norteamérica, del actual EEUU y Canadá. La desaparición de la Nación Iroquesa desde su propio punto de vista.

Joseph Brant, retrato de Charles Willson Peale (1797)

Esta novela, escrita magistralmente por el colectivo italiano de escritores con seudónimo Wu Ming, no es solo una novela histórica que relata los últimos días de las Seis Naciones Iroquesas, del final de la presencia colonial en Norteamérica y del nacimiento de EEUU. Manituana es también un impresionante relato de aventuras, de sabiduría india, de choque de culturas, de sueños y mitología. Es igualmente un relato de esperanza, donde el mestizaje y la convivencia aparecen como posibles frente a la brutalidad y la ceguera de los intereses monetarios. 

Los espíritus del bosque se enfrentan al nacimiento del libre mercado, así durante el relato escucharemos los nombres de Adam Smith, que no contaba con la economía equilibrada de los bosques del Canadá en sus teorías, escucahremos a Geroges Wasington que fundó una nación sobre el exterminio de otras o de Jorge III que encerrado en su corte de enanos y aduladores era incapaz de conocer y gobernar su vasto reino. 

Portada del libro. Literatura Mondadori

Por contra partida aparecen grandes personajes de los Mohawk, una de las Seis Naciones. Molly Brant, mujer de enorme fortaleza, maga y curandera, lectora de sueños y protectora de la vida. Está el inmenso Gran Diablo, Ronatherihonte, tamborilero del ejército francés adoptado por los Mohawk durante la Guerra franco-india (1754 – 1763) y transformado en carismático guerrero. Está, como no, el incansable Joseph Brant o Thayendanegea, uno de los últimos lideres indios durante la Guerra de Independencia (1775-1783). 

Un sin fin de personajes; escoceses, irlandeses, oneidas, senecas que durante los tiempos de William Johnson, esposo de Molly Brant y Superintendente de los asuntos indios de Norteamérica, pensaron que la convivencia en equilibrio entre personas y naturaleza era posible.

La viruela, el ron, la avaricia y el progreso del mundo occidental lo hicieron imposibles.

Una lectura para soñar, para enfadarse y llorar, para arrancar cabelleras, pero también para caminar junto a los Mohawk y su fuerte sabiduría: “Ahora que nuestro mundo se consume en el fuego. Ahora que el ciclo se cumple. El roble se convierte en cenizas, las cenizas alimentan nuevas raíces”.
 

Bibliografía

-Wu Ming. Manituana. Literatura Mondadori. 2009 

-Una crítica de verdad: Rafael Narbona en www.elcultural.es

-Wikipedia. Joseph Brant